文／蕭秀琴
曾任出版社總編輯，現為作家暨譯者，著有《風物季語》、《料裡風土：往山裡去的地方，九種食材從山到海建構客家飲食》等書籍。現居離台北城約一個小時的小鎮，持續文字工作。
吃酪梨從文化體驗到為了健康的一步之遙，在於它的關鍵物質酪梨油。
「我增加了酪梨吐司（avocado toast）的吃法，用杏仁奶油、酪梨和培根，大家都覺得我瘋了，但他們全吃光，真的超級好吃。」這是好萊塢明星，1988年奧斯卡影后葛妮絲・派特洛（Gwyneth Paltrow）上節目打書——《It’s All Easy 》並推銷自己的品牌Goop的說法，雖然「超級食物酪梨」在1990年代中期才開始出現的名詞，但很快地就席捲全球，這得歸功於更早幾年冷壓食用酪梨油的技術被研發出來。
超級食物（superfood）始見於1918年美國聯合水果公司（United Fruit Company）在行銷香蕉時，首次使用「superfood」一詞，宣稱香蕉「便宜、營養易吸收，又具自然無菌包覆」，具有醫療價值，如緩解乳糜瀉與糖尿病等症狀，商業用語得到各界的運用，開啟學界尤其是保健營養運用的研究人員，開始尋找各種超級食物，大家熟知的藍莓、藜麥、奇亞籽等等。
直到兩千年，韋氏、牛津等權威字典將 superfood 收錄其中，定義為「富含抗氧化物、纖維或脂肪酸，對健康特別有益的食物」，但專業營養師常批評其為行銷用語，指出缺乏嚴謹科學標準，但仍能反映人們對健康飲食的追求。
2020年後，超級食物已成全球產業，年銷售規模破百億美元。隨社群媒體傳播，新食材，像是猶他莓、沙棘、猴麵包樹等等，不斷被冠上超級食物（superfood）之名，酪梨因為含有大量單元不飽和脂肪酸、纖維、維生素（K、E、C、B群）、鉀、抗氧化劑等，而被廣泛推崇為典型超級食物。
始於氣候變遷激化，遭逢Covid-19大流行，再到世界主要糧倉所在俄烏戰爭開打，全球生活方式與飲食風貌在2020年後更迅速激烈的大幅改變，日常餐桌離不開的米穀主食和食用油中，與橄欖油相近並同為果實油的酪梨油，在橄欖油短缺的背景下彌補了一些空隙，植物油中，酪梨油和橄欖油的營養結構接近， Omega-9 含量高，對於降低壞膽固醇（LDL）和提高好膽固醇（HDL）有助益，因而有成本與經營壓力的餐廳或名廚更弦易轍以酪梨油取代橄欖油，又再造成新一波風潮興起。
酪梨整顆果實都富含油脂，吃酪梨的同時等於吃下豐富的油脂與營養，曾經遭逢心肌梗塞急救得當撿回一命的政治人物沈富雄，另有專業身份是腎臟科醫生，他提到大病後每天吃一顆酪梨的習慣，認為酪梨的全營養特質與含量高的Omega-9與抗氧化物，是他能在大病後得以迅速恢復並維持慢跑能力的關鍵原因。
這種訊息對高齡化的台灣社會非常具有啟發作用，台灣在日治時期就引進酪梨種植，直到1990年代才培育出農試所編號的「台農1號紅甘」與「台農2號綠金」，與全球酪梨風潮雀起時間點相近，也在此時酪梨的種植面積與年產量年急速成長，南方熱帶地區以台南大內到嘉義竹崎為主要種植區，至2023年底，台南市酪梨種植面積達653公頃，年產量為9419 公噸，佔全台三分之一，是全台最大的產區。
「將酪梨對剖、去核取肉，細心地留下一層均勻分佈在外皮內壁的果肉。裡頭填入用果肉混合大蒜製成的醬料，包裹著白蝦、煎至金酥後拆塊的北門虱目魚肚、季節蔬菜，再配上柴焙的愛文芒果乾，上頭綴朵玉米鬚絲花，以上這些食材通通納於有如小船的果殼中。」這道名為《鹽分墘淺》的酪梨佳餚，是蕭佑任描述他們在台南400的淺山活動中，在高雄開業的廚師林祺豐以酪梨做的概念性菜餚，一地一物的概念在日治時期開始發展，百餘年來，島嶼各處都能找到自己標誌性的物產，台南大內正逢世界潮流，趕上了超級食物得以揚名。
一但育成就容易種植的酪梨，在品種改良下益發多元，至今台灣有三大品系三十多個品種，大致分為早生（6至7 月）以黑美人（又稱清進1號）為代表，果皮轉紫紅，果肉紮實帶乳香，其次是中生（7至9 月）紅心圓用於補足酪梨空窗期，含油量較高，口感滋潤或台農2號綠金，果皮綠色果肉金黃，味道甘甜。最晚的（10 月至隔年初）厚兒和秋可得含油量豐富，果實大而柔潤，市場上多以這幾個品項為主，幾乎全年都能吃到酪梨。
